Итак, мы начинаем стройку века. Поговорим о самых первых шагах любой стройки века - о подготовке основания. Конечно, провозились мы с подушкой и закладкой коммуникаций долго - без малого две недели. Но с другой стороны шутка ли - кубов 20 земли перелопатить а потом засыпать песком с тщательной трамбовкой. И потом сборка канализационных, с последующей обмоткой теплоизоляцией и укладкой с нужным уклоном тоже оказалось проблемой.
Так же в общей сложности дня три ушло на разметку разнообразную - то понимаешь сосед умудрился как то наискосок откусить кусок от моего участка, то выяснилось что от дороги оказывается он тоже метра два прихватил - вообщем ни одного прямого угла на местности найти не удалось.
Пришлось дом ставить исходя из каких то абстрактных критериев. Вообщем отчет о том что получилось - перед вами !
На выравнивание площадки был таки найден трактор. Первое что он раскопал в высящемся на моем участке холмике (к сожалению ЭТО я не сфотографировал) оказалась гусеница от какого то трактора и солидный шмат арматуры. Так же перепад высот под будущими углами дома оказался около 70 сантиметров. Так что я больше чем уверен, что 6000 рублей, выданные трактористу за работу до позднего вечера окупились сполна. Кстати, на фотографии вы так же видите на редкость бесполезный прибор - лазерный уровень. Наметанный взгляд у тракториста оказался точнее этого изделия.
Площадка расчищена, и вот таджики взялись за работу. Края траншеи - как лезвием провели. Ну чего сказать - специалисты !
Однако предшествовал этому достаточно долгий и муторный этап разметки котлована. Только тогда я понял, наконец, назначение этих странных двойных колышков с поперечиной из книжек. Поэтому остановлюсь на них чуть подробней. Сразу скажу, что показанная на рисунке конструкция (два вбитых кувалдой колышка + два укоса + перекладина) оказалось не слишком надежной, и к моменту установки опалубки многие колышки уже изрядно пошатывались.
Колышки вбиваются после грубой разметки примерно на месте предполагаемых осей дома. Далее при помощи гидроуровня на них отбиваются отметки "равной высоты" для крепления перекладин. Попытка использовать для этих целей лазерный уровень провалилась - вдобавок к отвратительной точности прибора ловить "зайчик", особенно на солнце тоже оказалось проблемой. Затем натягивается шнур на месте будущих осей дома. Перекладины при этом дают возможность "настраивать" положение осей и добиваться точного совпадения длины диагоналей дома. В дальнейшем по этому шнуру с помощью отвеса легко проконтролировать горизонтальность дна траншеи или равномерность засыпки. Но постоянно висящие шнуры сильно мешают работе, поэтому на месте точно найденного положения осей на перекладине делается зарубка, а шнуры снимаются.
Тем временем были закуплены серые канализационные трубы с толстой стенкой (3.2 мм). Но трубы со склада оказались сильно пыльными, поэтому извел пачку влажных салфеток прежде чем погрузил это в свою машину. По хорошему конечно для наружной прокладки рекомендуют рыжие трубы, мол пластик там с добавками "противоморозными", но рыжие трубы продавались только 2х метровыми отрезками и я всё же остановился на серых.
Бережно протертые и привезенные трубы собирались на земле в соответствии с чертежом. В качестве смазки использовался густой мыльный раствор (кусок мыла в воде по которому вазюкали кисточкой), и всё потому что на слова "сантехнический вазелин" продавцы на рынке реагировали неадекватно. Собирать отечественные канализационные трубы надо сказать оказалось тем еще геморроем. Если труба в фитинг входила без зверских плясок и десятиминутных матюков в большинстве случаев это обозначало то, что резинка в фитинге покинула предназначенное для неё место и соединение надо переделывать. Немного стало полегче, когда мы с помощью болгарки толстым кругом аккуратно на трубах поглубже сняли фаску. Напомню так же, что прежде чем трубу пихать в фиттинг необходимо предварительно её разметить. Удобней всего это делать так - вставить трубу до упора в фитинг без резинки, а затем вытащить на пару сантиметров и поставить карандашом или гвоздем метку.
По уже готовой сборке копалась траншея. Трубы я решил проложить на глубине около метра, поэтому на всякий случай, ну что бы ОНО там к стенкам не примерзало, трубы были обмотаны 5мм Изолоном.
Зато закладка для ввода воды делалась как положено - на глубине промерзания - 1.8 метра ;) Так же были закопаны три тонкие канализационные трубы для ввода электричества, соляры и еще одна на всякий случай.
Наконец всё что нужно было - откопали, уложили, пора бы и закапывать начать ! На дно траншей для канализационных труб насыпался слой песка, слегка трамбовался и тщательно выравнивался с уклоном два сантиметра на метр. Для этого к подошве обычного уровня у его концов были примотаны скотчем "столбики" соответствующей высоты. По уровень дна основной траншеи трубы закапывались песком с тщательной трамбовкой. Окопы в земляных "тумбочках" закидывались мокрой глиной. Трамбовалку сколотили из досок, утяжелив блинами от штанги.
Что бы добиться ровных краев траншеи применялся такой прием. В траншею устанавливались заранее сколоченные щиты опалубки и распирались досками. Затем в "окоп" накидывалась глина, поливалась и тщательно утаптывалась.
Ну вот наконец всё закопано, и мы застилаем траншею геотекстилем...
... и прихватив края обычными гвоздями, воткнув их прям в глину, начинаем засыпать траншею песком.
Засыпаем траншею послойно...
...тщательно трамбуя и проливая каждый слой. Верх подушки тщательнейшим образом выравнивали по уровню, подсыпая тонкий слой песка после нескольких проходов с трамбовалкой. Попутно выяснилось, что дно траншеи выкопано неровно, поэтому подушка получилась разной толщины от 15 до 30 см. Это крайне нежелательно, если не сказать опасно, так как даже тщательно протрамбованный песок всё равно со временем даст усадку
Последний штрих - раскатываем по поверхности подушки рубероид, и можно приступать к вязке арматурного каркаса!