В этой статье я хочу научно доказать, что при желании можно самостоятельно сложить кирпичный дом. Для того, чтобы человек смог с нуля научиться каменщическому делу у него, во-первых, руки должны расти откуда надо, а во-вторых, должен быть развит глазомер. Вот возьмем, к примеру, меня.
Руки у меня есть, а вот с глазомером проблемы (у меня небольшая близорукость, около -2, а очки я одеваю только за рулем. Поэтому мне можно работать только с приборами – с уровнем и отвесом).
Конечно, сам как ни старайся, внешний вид будет немного не таким, какой вышел бы из рук профессионального каменщика, но тут уж дело хозяина - или копить/занимать денег на бригаду или все же работать самому.
Хочу сказать, что я ни разу не специалист, но мне повезло работать с профессиональным каменщиком. Началом работ руководил он, я в процессе обучался и делал. Кстати, одному мне было слабо начинать кладку, но говорю же - повезло. Ну а дальше отступать было некуда. Теперь построить каменный сарай/гараж в одиночку я возьмусь самостоятельно без тени сомнения (например - перегородки в полкирпича получились очень приличные). А дом… второго пока не предвидится, этот бы достроить.
Итак, есть фундамент с цоколем. Всем известно, что стену нужно отделить от фундамента гидроизоляцией. Скажу сразу, что я слабо разбираюсь в современных строительных материалах. (вот например, что такое гидростеклоизол я не знаю. Можно конечно найти информацию в сети, но пока не было необходимости). Традиционно, раньше для гидроизоляции стены использовали рубероид. И конечно же, раньше трава была зеленее, мешок цемента полнее и рубероид толще. Я поехал покупать себе рубероид, но на рынке продавали только какое-то тонкое ..... Рядом же стояли рулоны рубемаста, поэтому не задумываясь купил его (материал из серии гибкрой кровли, похож на рубероид, но в 3 раза толще). Да, дороже в 3 раза, но в общей смете цена гидроизоляции составит пренебрежимо малую долю, поэтому экономить тут нет смысла.
Теперь о начале кладки. Как положить первый кирпич есть два варианта.
или
Для того, чтобы определиться, как именно будет правильнее, нужно выложить ряд кирпича во всю стену без раствора - с промежутками около сантиметра на растворные швы. И вот тут надо смотреть - каким образом лучше положить крайние кирпичи так, чтобы весь ряд был сложен из целиковых кирпичей. Потом уже, когда будете ложить кирпич на раствор, мелкие подвижки вправо-влево можно подогнать толщиной шва.
Первый ряд выложен, порядок определен – дальше нужно выкладывать углы. Для чего сначала углы? Я так понял – для скорости и удобства кладки, плюс когда выкладываешь угол, его вертикаль во время кладки можно подкорректировать, подбивая нужные кирпичи, пока раствор не встал окончательно. Два угла одной стены выложены – в шов под верхний кирпич втыкается гвоздь с прикрепленной к нему ниткой. Нитка натягивается и таким же образом втыкается в другой конец стены. Т.е. сейчас она идет поверху. Далее (нитка имеет свойство растягиваться) прижимаем ее кирпичом к нижнему ряду с обеих сторон.
Все, можно выкладывать стенку. При этом считаем, что углы у нас вертикальные, а они действительно должны быть вертикальными. Понятно что нитка нужна затем, чтобы обеспечить горизонтальность выкладываемому ряду, т.е. чтобы он не гулял по высоте, плюс чтобы не выступал из стены и не западал. Каждый укладываемый кирпич во-первых, нужно подбивать по высоте до уровня нитки; во-вторых, следить, чтобы его край примерно совпал с краем кирпича, лежащего на ряд ниже (синие вертикальные линии должны примерно совпадать). И в-третьих, располагаем кирпич наружной плоскостью строго над нижележащим.
Для кладки углов, помимо уровня и отвеса, нужен глазомер. Каждый кирпич укладывается по уровню в трех плоскостях, угол еще и проверяется отвесом. Пока раствор окончательно не схватился, уложенный угол можно подбивать в нужную сторону. Для кладки ряда по нитке глазомер уже не так нужен, но желателен – можно обойтись уровнем (без уровня, но с хорошим глазомером будет быстрее).
Вот примеры, когда либо я, либо мой брат забывали одно из правил - следить за совпадением вертикальных швов.
Это ваял я:
Кладешь, все нормально, ряд заканчивается - кирпич еле втискивается, мало места осталось. То, что кладка грязная - это не страшно, легко оттирается кирпичом.
А это клал брат:
Тоже не следил, да оказывается, еще грязнее моей кладка
… или что я забыл и упустил в первой части.
Начать нужно с разгрузки кирпича. Кирпич обычно закупают весь объем сразу (по крайней мере я закупил сразу). Сейчас скажу пару прописных истин для тех, кто уже это прошел, для тех же, кто нет, возможно будет полезно. Я купил 7000 штук кирпича на лицевую стену одного этажа размером 10х8.40 м. , толщиной в полкирпича, плюс фронтоны. Этими подробностями я хочу сказать, что 7 тысяч штук - это, с одной стороны, небольшое количество кирпича на небольшой дом.
Если разгружать силикатный кирпич самосвалом, то 95% кирпича будет со сколотыми краями. Побьется на половинки немного, но вот края у кирпичиков будут неаккуратные. И после этого, как бы профессионально стену ни выкладывать - внешний вид на 5 с плюсом будет недостижим. Максимум - на 5 с минусом. Я разгружал самосвалом. Потому что 7000 - это на самом деле такая большая гора кирпича… и 35 тонн веса. Так что вот так. Если вам непременно нужен идеальный внешний вид, то разгружайте вручную или краном. Только народа побольше нагоните.
Про армирование. Трехслойную стену (блок-утеплитель-кирпич) по снипам нужно армировать следующим образом (по словам каменщика, так положено при строительстве многоэтажек). Каждые 6-7 рядов по высоте связывать стены между собой. Мы использовали базальтопластиковые связки. Они укладываются на расстоянии 50 см друг от друга. В том же ряду, где поперечные связи, внешний ряд армируется кладочной сеткой. Про внутреннюю стену, к сожалению, не помню.
Это по снипам. Теперь про реальность. Керамзитобетонный блок в высоту - это 2 кирпича. Поэтому укладывать связки нужно в четные ряды (ну понятно, чтобы связка не пришлась в середину блока). Сначала выкладывается внешняя стена. Сейчас я думаю, что удобнее всего выложить 10 рядов, потом уложить пенопласт и блоки. Нельзя класть параллельно кирпич, пустоту и блоки - потом пенопласт туда не засунешь (да и связки мешать будут) Итак, внешняя стена 10 рядов (это в высоту 1 метр - высота стандартного листа пенопласта). За наружными растворными швами обычно следят, расшивают, там все прекрасно. А за внутренними следить не нужно, там раствор может выпирать и т.д. Перед укладкой пенопласта неровности нужно сравнять, чтобы он плотно прилегал к стене.
Кстати, о вентзазоре. Я, само собой, начитался интернета перед началом стройки, и думал, что утеплитель нужно вентилировать. И задал этот вопрос мастеру. Он сказал, что ничего такого с пенопластом делать не нужно. Это вообще скользкая тема, столько копий сломано в конференциях, столько приведено аргументов за и против. В основном ЗА, но все оперируют теорией. Я никакого зазора в моем конкретном случае не делал. Аргументация такая - ни разу не видел, чтобы в случае кирпич/пенопласт/кирпич делали вентзазор.
В общем, считаем, что пенопласт должен прилегать плотно. Неровности сравниваем, палочки-связки у нас уже должны быть вмонтированы в стену, пенопласт насаживаем на них и можно класть блоки.
Блоки класть совсем просто. Единственно - нужно полностью заполнять швы раствором. И еще - крайне желательно следить за тем, чтобы высота каждого ряда блоков была равна высоте двух рядов кирпича. Это, во-первых, для того, чтобы стенки сошлись по высоте поверху :), а во-вторых, чтобы ряды сошлись на тех высотах, где в кирпичную стену вставлены связки. Они ведь не гнутся, и, если ряд блоков на 3 см ниже ряда кирпича, то придется делать толстый шов. Засада. Я в такую засаду попадал. Ничего вроде катастрофического, но работать неудобно, и раствора много уходит.
Про армирование сеткой. Я сетку каждые 6 рядов не клал. Мастер говорил, что обязательно нужно положить над оконными проемами 2 ряда сетки, а по низу не так критично. В общем, пару рядов мы положили конечно в толще стены до верха окон. И 2 ряда выше оконных проемов полностью проармировали по периметру, вот так:
Внутреннюю стену тоже армировал сеткой, но меньше. Точно не помню, но по моему где-то в середине положил ряд по периметру, ну и верхний ряд тоже по кругу. Плюс по верху буду делать стяжку с армированием сеткой, объединяющую обе стены. А может и полноценный армопояс с арматурой.
Оконные/дверные проемы - в наружную кладку положили уголок 100х100 (на фото видно). Уголка 75 не хватит - на нем кирпич держаться не будет. Говорят к 75-му (он естественно дешевле) можно приварить арматурку для расширения полки. Ну, само собой, можно купить или сделать самому железобетонные перемычки. Или отлить по месту прямо на стене - кто на что горазд. При выборе перемычки нужно еще учесть как будут сделаны перекрытия. Если на стену ничего не будет опираться, то, имхо конечно, можно обойтись и чем-то простеньким, лишь бы держало само себя.
Кирпич как лицевой гладкий, так и с фактурной поверхностью: "Вивалит", "Бриз", "Диагональ", "Корароз". Рядовой кирпич, чаще всего используется для внутренней кладки, так как он не всегда стоек к воздействию окружающей среды и обычно предполагает дальнейшее покрытие штукатуркой.
Наш кирпич относится к эффективным изделиям с плотностью 1200кг/м3. Марка кирпича устанавливается по значению пределов прочности при сжатии и изгибе. Численное значение марки равно приделу прочности при сжатии в кгс/см3. М 125, 150. Морозостойкость характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания кирпича в насыщенном водой состоянии без видимых повреждений. F 35-50 циклов. Водопоглащение пустотелого керамического кирпича 10%.
Радиационная безопасность является важным показателем стройматериалов. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов любого кирпича не должна превышать 370 Бк/кг. В этом случае материал относят к первому классу, и он подходит для жилищного строительства.
Во избежании появления высолов (солевые соединения, проступающие на поверхности кирпичных фасадов) на кирпичных стенах необходимо придерживаться следующих правил:
- Использовать цементный раствор; цемент марки ПЦ 400-500 без добавок.
- По возможности применять цемент, изготовленный в летний период времени.
- Использовать песок и воду, не содержащие водо-растворимых солей.
- Применять "жесткий" раствор, не допуская чрезмерного разжижения его водой (подвижность раствора должна быть не более 7см).
- Не добавлять в раствор противоморозные добавки.
- Использовать для кладки свежеприготовленный раствор.
- При облицовке стен, предпочтительнее, применять утопленный шов не более 7мм.
- При возведении кирпичной кладки не допускайте попадания на нее строительного раствора.
- При попадании раствора на уложенную кладку - удалите его сухой щеткой или на следующий день протрите щеткой с водой.
- Не протирайте лицевые стены мешковиной.
- Ежедневно, по окончании работ, накрывайте кладку водонепроницаемым материалом.
- Не допускайте промерзания незаконченной кладки. При невозможности возведения крыши до наступления морозов - обязательно укрыть возведенные стены на зимний период рубероидом либо пленкой с целью недопущения попадания воды в пустоты кирпича и намокания швов в кладке. Из-за перенасыщения кирпича водой с последующим многократным замерзанием и оттаиванием не исключено шелушение и частичное откалывание черепка отдельных кирпичей, подвергшихся чрезмерному перенасыщению водой.
- При строительстве заборов следует нижние ряды кирпича в обязательном порядке ложить на гидроизоляцию, выполненную из рубероида. Кирпич и фасонные изделия, применяемые для кладки заборов, покрывать гидрофобизирующей пропиткой. Гидрофобизирующей пропиткой следует покрывать кирпич и фасонные изделия при кладке стен зданий, где есть выступающие части кирпича и фасонных изделий.
- Гидрофобизирующую пропитку рекомендуем применять следующим образом: ежедневно, после окончания работ, уложенные в кладку кирпичи с помощью кисточки или пульверизатора покрыть гидрофобизирующей пропиткой; или, лицевую ложковую часть каждого кирпича перед укладкой ее в кладку обмакивать в гидрофобизирующую жидкость на глубину до 1-го ряда пустот.